Сколько ватт нужно для дрипки и какое должно быть сопротивление?

Простая физика электронной сигареты: зачем парильщику Омы, Вольты, Ватты и Амперы?

Электронные сигареты эволюционировали от примитивных устройств, всем внешним видом напоминающие традиционную сигарету, до широко-настраиваемых девайсов.

И теперь у парильщика два пути: пользоваться наборами для новичков и любителей, или стать профессиональным вейпером.

Последние получают от процесса несоразмерно больше впечатлений, подобно тому, как фотограф-профи снимает настоящие шедевры там, где любитель на мыльнице фотографирует только обычную малоприметную картинку.

Для создания шедевра приходится не только запасаться надлежащими устройствами, но и обзавестись базовыми знаниями, как все устроено. В случае с вейпингом, основа основ – закон Ома.

Зачем электронной сигарете «сопротивляться»?

Сопротивление (Ом Ω) – основная характеристика спирали. Чем сильнее сопротивление, тем меньше тока пропускает намотка и тем меньше пара выдает спираль. Зато именно при сопротивлении до 3 Ом парильщик получает максимум вкуса.

За счет того, что при низком оме тока проходит больше, спираль нагревается сильнее. Таким образом, низкое сопротивление – залог быстрого накала намотки, высокой степени испарения жидкости и, соответственно, отличных облаков пара. 

Эта характеристика зависит от:

  • Толщины сечения и длины проволоки — чем спираль длиннее и толще, тем сопротивление больше.
  • Материала. Если взять одинаковые по длине, числу витков и ширине намотки, но одна из которых будет канталовой, а другая – из нержавеющей стали, то у второй сопротивление всегда ниже.

Выбирать уровень сопротивления стоит, исходя из желаемых впечатлений. Сабомные (т.е. низкоомные) испарители генерируют много тепла. За счет этого испаряется больше жидкости, и пара получается много.

Это красиво и ароматно, но есть минусы.

Согласно все тому же закону Ома, аккумулятор начинает работать в экстремальных для себя условиях, и при неправильных настройках или при отсутствии защиты батарейного блока, он может потечь, перестать работать или даже взорваться. Как минимум, в разы быстрее «садится» батарея и расходуется заправка, а испарителя хватает всего на 2-3 дня. Несмотря на риск, профессионалы гоняются именно за низким Омом.

Высокий Ом предлагает минимальный риск:

  • Намотка меньше нагревается, лучше отдает вкус,
  • Экономно расходуется жидкость,
  • Вырастает срок службы аккумулятора и самого испарителя.

Напряжение и мощность на страже больших облаков пара

Чем выше напряжение (Вольт), тем больше пара. С появлением модов со встроенной платой и возможностью ее настройки появилась опция VV (variable voltage, варивольт). При известных показателях сопротивления пользователь высчитывает оптимальное напряжение и вручную выставляет это значение, чтобы в результате получить нужную мощность.

Спираль с низким сопротивлением и аккумулятор с большим напряжением дают гарантию, что на выходе получится много пара. К слову, увеличить количество пара можно также путем использования параллельных спиралей. Площади для испарения в таком случае получается больше, но и нагреваются витки лучше.

Мощность (Ватт) показывает, сколько энергии расходует плата за определенную единицу времени. В продвинутых платах появился инструмент Вариватт. WV — это режим, при котором электронная сигарета самостоятельно делает замер сопротивления испарителя в атомайзере. Исходя из полученной цифры, плата вычисляет, сколько для желаемой мощности нужно подать напряжения.

Резюме:

  1. Мощность и напряжение должны соответствовать типу спирали, адекватно сочетаться. Если намотка рассчитана на 1,8 Ом, аккумулятор выдает 3,7 Вольт, то хорошая затяжка получится уже при 7,3 Ватт. Понижая омы, сохранить баланс поможет повышение мощности.
  2. Чем больше Ватт способен выдать мод, тем пригодней он для сабомных клиромайзеров, и тем объемнее пар он сгенерирует.

Что нужно парильщику знать об Амперах?

Сила тока (Ампер) вычисляется согласно знаменитой формуле I=U/R, где U – напряжение, а R – мощность.

Понимание принципа токоотдачи пригодится парильщику при выборе подходящего аккумулятора для мода электронной сигареты. В случае съемных батарей, производитель мода обычно рекомендует пользователю ставить т.н.

промышленные аккумуляторы с токоотдачей около 30 А. Это нужно, чтобы боксмод мог выдавать заявленный уровень мощности.

Еще одно обозначение, знакомое парильщику — mAh на аккумуляторе, что значит количество миллиамперов в час, или, говоря проще, емкость батареи. Чем больше указана цифра, тем большую автономность она обеспечит электронной сигарете.

В погоне за объемами пара многие забывают о технике безопасности, что может привести к опасной ситуации. Без соответствующих навыков и знаний категорично не рекомендуем самостоятельно проводить модификацию устройств.

Источник: https://papirosa.cc/zachem-parilshchiku-omy-volty-vatty-i-ampery.html

Ликбез «батарейки и закон ома» — сообщество «vape сообщество» на drive2

Здрасти, сегодня попробую более менее просто объяснить зачем нам нужно низкое сопротивление, чем оно опасно и немного про аккумуляторы.

Итак, за чем же нам нужно низкое сопротивление? Как вы знаете чем больше площадь испарения у вашей спирали, тем больше вкуса и пара.

Поэтому у егошек такой отвратный вкус, мало пара и никакого удара по горлу (приходится парить 12 мг чтоб было хоть какое-то сигаретное ощущение).

Если немного вспомнить курс школьной физики, то условно говоря чем больше площадь поверхности проводника (либо большое сечение проводника, либо тупо куча проволки), тем ниже сопротивление.Если на егошке стоит спираль из 0,2 кантала и там сопротивление 1,5-2 Ома,

то на картинке ниже, сопротивление будет стремиться к нолю)))

coilporn

Хоть это и выглядит все безумно красиво, море пара, море вкуса (и жидкости кстати эти спирали жрут как v12=), но это не всегда безопасно.

Суть ясна, больше площадь поверхности (читай больше сечение проволки, или мнооого проволки) -> больше вкуса и пара, ниже сопротивление.

Чем же опасно низкое сопротивление. Тут в принципе все просто, если совсем утрировать, то когда сопротивление близко к 0 или стремится к 0, мы получаем короткое замыкание (оно же КЗ, коза, козюля и прочие животные). А что происходит с батарейкой если просто замкнуть ее контакты? Смотрим видео.

Чтобы такой печальки не случилось у вас в руках, и были придуманы моды с защитой от КЗ и низкого сопротивления. На любой современной плате, особенно с высокой мощностью, такая защита есть.

Нужно добавить, что еще существуют и сами аккумуляторы с защитой от КЗ, но по сути одноразовые, то есть один раз поймав козу =) — аккумулятор мертвый, но ваши руки и лицо на месте) Аккумуляторы без защиты могут вынести кратковременное КЗ, но проверять это все таки не стоит.

В случае же использования механических модов (где кнопка тупо замыкает батарею на спираль), от низкого сопротивления вас никто не защищает, и нужно быть предельно аккуратным при намотке больших спиралей. И по этой же причине необходимо в хозяйстве иметь омметр или хотя бы пользуйтесь койл калькуляторами.

Теперь немножко про батарейки и закон Ома.

Формула такая I=U/R где I-сила тока, U-напряжение, R-сопротивлениеНа аккумуляторе формата 18650 напряжение от 3 вотльт (полностью разряжен) до 4,2 вольта (полностью заряжен).

В среднем под нагрузкой данные аккумуляторы выдают 3,8 вольт.Посчитаем силу тока для разных сопротивлений.R = 1 I = 3,8/1 =3,8 АмперR = 0,5 I = 3,8/0,5 = 7,6 АмперR = 0,2 I = 3,8/0,2 = 19 Ампер

R = 0,1 I=3,8/0,1 = 38 Ампер

То есть чем ниже сопротивление, тем выше ток.

Нам бы этот ток был бы по барабану, если бы все аккумуляторы были одинаковые… Если не вдаваться в подробности то производят достаточно мало аккумуляторов, которые могут отдавать высокий ток в течение продолжительного времени.

Если совсем утрировать, то нам нужны высокотоковые аккумуляторы, которые держат не менее 30А. Производители обычно пишут это на самих батарейках или в их технических характеристиках.

ефест на 35 ампер

ашоты на 18А

эмиксджо на 35А

По этой причине в наши батарейные моды не подойдут дешевые аккумуляторы от китайских фонариков, сними произойдет тоже самое, что и на видео.

Если уж совсем не охота над всем этим думать, то вот вам табличка, в ней написано какая батарейка какое сопротивление будет держать.

Все выше сказанное относилось в основном к механическим модам, но и для плат, особенно высокомощных тоже рекомендую хорошие батарейки.

Так же среди вейперов есть примета))) Никогда не покупай батарейки в названии которых есть слово fire! Типа trustfire и т.д.

ПС
Забыл сказать про многоспиральные атомайзеры.

Во всех современных атомах параллельное соединение спиралей, и общее сопротивление которое будет у вас на батарейке будет расчитываться по формуле Rобщее = R/n, где R — это сопротивление одной из спиралей (все спирали должны быть одинаковыми), n — количество спиралей. То есть при двух одинаковых койлах сопротивление падает вдвое, при трех втрое и тд

ППСПро мехмоды на несколько батареек. С ними нужно быть внимательным они бывают с параллелным и последовательным соединением батареек.

При параллельке на все батарейки распределяется нагрузка равномерно, можно мотать более низкий ом относительно безопасно. При последовательном соединении складывается напряжение на батарейках, то есть мод выдает около 7-8 вольт, это хорошо в случае каких-то тяжелых намоток, их толстого кантала которые тяжело разогреть. Крайне не рекомендую последовательные моды новичкам.

Пока что все, если что дополню.
Автор не несет ответственности за что выделаете со своими девайсами и батарейками. Все намотки и эксперименты с аккумуляторами вы делаете на свой страх и риск!

Всем вкусного пара!

Источник: https://www.drive2.ru/c/2515585/

Ответы@Mail.Ru: Какой испаритель лучше на 0.3 ом на 0.5 ом или на 0.18 ом?

0.5 -оптимальный вариант по крепости, пару и потреблению заряда. 0,3 ома- горячий пар и его много. 0,15 это вообще жесть. аккумулятор за полчаса садит)

Работа испарителя отличается в зависимости от его сопротивления. Версия на 0.3 Ом будет давать больше пара и вкуса, ТХ (удар по горлу) будет чувствоваться сильнее. Но увеличится расход жидкости и скорость разрядки аккумулятора. Также испаритель с сопротивлением 0.3 Ом проще сжечь при неосторожной эксплуатации, больше вероятность появления привкуса гари.

Читайте также:  Сколько стоит электронная сигарета или вейп: примеры моделей

Испаритель на 0.5 Ом даёт более мягкую вкусопередачу, вырабатывает немного меньше пара, медленнее расходует батарею и жидкость, а также более неприхотлив. Испаритель на 0.18 Ом передаёт вкус лучше, чем испаритель на 0.3 Ом, вырабатывает немного меньше пара, быстрее расходует батарею и жидкость, а также имеет увеличенные отверстия для пропитки фитиля.

Попробвал каждый, самый оптимальный по вкусу пару и потреблению заряда и жидкости 0,3 OM!!!!Поверьте опыту!

чем меньше сопротивление, тем больше будет навала братишка) а насчет вкуса то будет больше чувствоваться

Однозначно на 0,3, это золотая середина и густо и вкусно. На 0,5 ни вкуса, ни пара, ничего. На 0,18 перебор и расходы.

0.18 пару будет очень много и очень вкусно но акум будет быстро садится

На 0,18 — будет лучше, в нем большие форсунки, вата лучше пропитывается в соответствии со скоростью испарения, дольше будет служить (вата не будет гореть при интенсивном парении), затяжку не нужно ограничивать по времени. На 0,5 хорошо парится ментол (холодок), но мало пара. На 0,3 быстро появится горечь, привкус гари (маленькие форсунки при высокой мощности), придется часто менять испаритель.

короче покупаешь мех и паришь на 0,08, лично мне этого хавтает)

0.18-Оптимальный варик, если тебе важен навал и вкус, 0.3-тоже сайдет, а вот 0.5-это худшее, что я пробовал, очень плохой вкус, пара мало, но вот садит батарею вообще очень медленно, так что 0.3 и 0.18-это хорошие испарители. Пари на 0.18 и будет все норм, заряда на часов 6 должно хватить. Айжаст до полной батарее заряжает за 4 часа (чтобы знал)

У меня 0,5 испаритель дерьмом каким-то отдаёт и у парня такая же история

Ставь дрипку самый огонь и менять только вату придётся А так 0,5 золотая серидина

На 0.18 однозначно лучший!

безусловно 0.18 и 0.3 неплохи, но почему-то так они устроены, что в лучшем случае после 3 дней использования начинают захлебываться и течь… зато 0.5 в хлам сожженные до невыносимых гариков не текут. Выбор за тобой))

на 0,18 Двойная спираль из нержавеющей стали снабжена фитилём из органического хлопка. Выбор такого материала для спирали даёт возможность использовать этот испаритель для парения во всех режимах, включая и термоконтроль (что iJust S не может), поэтому клиромайзер с такой «головой» будет универсальным.

Ещё материал позволяет создать намотку с той же площадью нагрева, что и у EC Head 0.3 Ом, но с очень низким сопротивлением 0.18 Ом. Пониженное сопротивление увеличивает расход энергии — батарейка будет садиться быстрее. Зато данная «голова» выдаёт больше пара и отлично раскрывает вкус. Затяжка легче, чем на EC Head 0.3 Ом, а пар — горячее.

Воздуховод в этой версии стал немного шире. Служит испаритель стандартно от 7 до 10 дней.

Источник: https://touch.otvet.mail.ru/question/194349535

Какую проволоку лучше выбрать для намотки своего атомайзера для комфортного парения?

     То, что вы проситаете ниже- написано для начинающих вейперов. Если вы уже достаточно долго парите и уже сталкивались и разобрались с этим вопросом- можете не читать дальше- ничего нового вы для себя не почерпнёте.

Однако, если вы новичок, и хотите узнать, как и что мотать для своего атомайзера- добро пожаловать далее…

      Рассмотрим несколько самых распространённых вопросов с которыми сталкиваются начинающие парильщики, для начала стоит решить какую проволоку приобрести, диаметр и тип, нихром или кантал.

      Выбирать тип проволоки нужно в первую очередь исходя из того, куда вы её собираетесь устанавливать, если это генезис танк, или любой другой танк где в качестве фитиля используется нержавеющая сетка – тогда приобретайте только кантал. Если же в качестве фитиля используется кремнеземный шнур, супернить, бамбуковая пряжа – то можно использовать как кантал так и нихром. Субъективно – на кремнеземе, лучше использовать нихром, так как он быстрее нагревается, ч то важно на не слишком мощных девайсах, чтобы избавиться от эффекта пружины – перед тем как мотать спираль, прожгите проволоку горелкой.       Различия между типами проволоки заключаются в составе сплава:       Нихром — общее название группы сплавов, которые состоят из Никеля и Хрома (НиХром), в зависимости от марки, может содержать и другие металлы, для улучшения тех или иных характеристик.

      Кантал – зарегистрированная торговая марка, принадлежащая компании Sandvik Materials Technology, под этим названием компания Sandvic выпускает сплав состоящий из железа, хрома и алюминия, у других производителей проволока из такого же сплава называется Фехраль (FeCrAl).

          

Оба сплава используются в качестве нагревательных элементов во всяких электро приборах – утюгах, фенах, электропечах для обжига и сушки, и так далее, кантал и нихром обладают несколько разными свойствами. Кантал – нагревается равномерно, и практически не имеет пружинного эффекта во время намотки.

Нихром – чуть более устойчив к агрессивным средам, поэтому не так быстро чернеет, более мягкий, легче гнётся.

      В зависимости от состава сплава, проволока может иметь маркировку, к примеру нихром может маркироваться как – Cr20Ni80,Cr30Ni70,Cr20Ni35,Cr20Ni30,Cr15Ni60, цифровая часть обозначает процентное соотношение металлов в сплаве, например Cr20Ni80 означает что сплав на 20% состоит из хрома и на 80 из никеля.

Проволока также бывает нескольких типов к примеру Kanthal A1 и Kanthal D, различия между ними в рабочих температурах, A1 более жаростойкий, но в случае с электронными сигаретами особой разницы нет, если имеется выбор – приобретайте A1.

      По поводу сопротивления и диаметра проволоки, я не буду забивать вам голову всякими формулами из учебника физики, так как сам их толком не помню, принцип здесь довольно прост, чем толще проволока – тем меньше у неё сопротивление. Например – сделав пять витков нихрома проволокой с диаметром 0.10 мм, вы получите спираль с сопротивлением 2.

2 Ом, а сделав пять витков на проволоке с диаметром 0.20 мм – получите 1.2 Ом. Нередко сталкиваюсь с тем, что следом за первой ЕГОшкой парильщик покупает какой нибудь варивольт, и пытается парить его на максимальной мощности. Особого смысла в этом нет, варивольт или вариватт даёт возможность подстроить вольтаж под сопротивление спирали, то что у вас есть опция в шесть вольт не значит что любой атом будет хорошо работать на таком вольтаже.

Взгляните на таблицу:

     Зелёным цветом выделена зона комфортного парения, в первой верхней горизонтальной колонке – указано сопротивление атомайзера, в первой слева вертикальной колонке – вольтаж, в ячейках таблицы значения в ваттах. Как видим шесть вольт уместно использовать только на спиралях с сопротивлением 3.0-3,5 Ом. Для большинства варивольтов оптимальное сопротивление намотки 1.6-2.2 Ом, намотку с сопротивлением меньшим чем 1.5 ом делать не стоит т.к. в большинстве варивольтов имеется защита LR атомайзеров – устройство не подаст напряжение на спираль если её сопротивление меньше 1.5 ом, чтобы случайно не спалить атом. Те же кто использует механические моды – подгоняет сопротивление спирали под вольтаж аккумулятора, намотки для мех-модов чаще всего имеют сопротивление от 0.8 Ом до 1.2 Ом.

     Как правило диаметр сечения проволоки указывается в AWG, это американская система калибровки проводов в которой всё перевёрнуто с ног на голову, так меньшее число AWG соответствует более толстому диаметру проволоки. Чтобы перевести AWG в миллиметры и обратно используйте таблицу:

     Наиболее распространённые диаметры для нихрома – 0.20 мм, кантал – 0.30 мм, проволоку с диаметром 0.10 и 0.15 мм приобретают для намотки косичкой, при этом несколько нитей сплетаются в одну, за счёт чего увеличивается площадь нагрева и КПД соответственно:

Мотать или не мотать и пользоваться покупным?

Парильщики делятся на две категории. Да-да, всего на две. Первая — ленивые задницы, вторая — чёртовы наркоманы со своими проволочками, ватками и прочим непонятным стаффом.

     Эта заметка для тех, кого обижает звание ленивой задницы, и кто хочет стать чёртовым наркоманом. Поехали!     — Ну вот я ленивая задница, да.

И что мне даст данный курс повышения квалификации до чёртового наркомана?

     Переход в категорию людей, которые мотают сами, несет как положительные, так и отрицательные моменты.

Начнем с плюсов: — экономия денег      Мотать самому выходит дешевле, чем покупать сменные испарители или уже готовые намотки. Так, например, голова на бак стоит от 150 до 300 рублей, что равносильно покупке от 3 до 10 метров кантала. На одну спираль уходит в среднем от 6 до 10 сантиметров проволоки. По-моему, выгода очевидна.

— известность материалов изготовления      Если вы мотаете сами, то всегда знаете, какую проволоку используете. Ну, в меру ваших познаний и в меру честности продавца. Разные проволоки имеют разные характеристики — удельное сопротивление, температуру плавления, мягкость и прочие. О характеристиках разных проволок поговорим в следующей части.

— возможность добиться пара, устраивающего именно вас      Необслуживаемые атомайзеры или сменные головы не предоставляют пользователю большого выбора сопротивлений, площадей испарения, толщины проволоки и других важных для получаемого пара характеристик спирали.

Мотая же сами, вы получаете неограниченный простор для экспериментов, в результате которых можно добиться результата, устраивающего именно вас на вашем девайсе. — возможность намотать то, чего в принципе нет в продаже      Не всегда возможно (а то и вовсе невозможно) найти готовые флэттенд фьюзд клэптоны, например. А попробовать-то хочется. Ну или придумать что-то своё.

Читайте также:  Виды намоток койлов для электронных сигарет: советы бывалых

Экслюзивность, так сказать. — огромное количество информации и примеров      Найти как намотать определенный атомайзер — абсолютно не проблема! Количество материалов по намоткам (от форумов до ютуба) — огромное. Так что у вас всегда будет пример перед глазами. — мотать — это интересно      Мотать самому — это такое своего рода творчество, хобби.

Вы не ограничены ничем! Экспериментируйте, творите, делайте странное. Это весело! Но, конечно, у «самообслуживния» атомайзеров есть и минусы: — требуется практика      Не думайте, что вы намотаете идеальный коил с первого раза. Хотя, конечно, и такие случаи имели место быть.

Однако в большинстве случаев потребуется некоторая практика, и первые результаты могут быть, ну, скажем так, не очень. — придется потратить некоторое количество свободного времени на саму намотку      В среднем перемотка атомайзера занимает не более 10 минут, если билд не сложный. Однако новичкам на первых порах может потребоваться и больше.

Ну и сложные билды (коил порн и вот это всё), могут занимать намного, НАМНОГО больше времени. — потребуются инструменты      Для намотки потребуется некоторое количество инструментов: отвертки, плоскогубцы, бокорезы. Ничего экстраординарного —  но всё же. Если хочется чего-нибудь посложнее, то без дрели с регулируемой скоростью вращения или шуруповерта уже не обойтись.

— нужны поверхностные знания в физике      Для того, чтобы мотать самому, нужно знать и понимать закон Ома на уровне 8 класса. В этой серии статей мы о нем поговорим, так что не бойтесь, если ничего не помните со школьной программы.

— есть вероятность пораниться      Работая с инструментами и проволокой, всегда есть вероятность пораниться — уколоться, обжечься во время прожига, поцарапаться. Количество «травм» напрямую зависит от вашей внимательности и аккуратности.      Тут стоит отметить, что не все хотят и любят, и будут мотать. Многих более чем устраивает то, что предлагает рынок необслуживаемых атомов. Так что теперь выбор за вами — на одну чашу весов кладём плюсы, а на другую — минусы сложенные с вашей ленью.

     Ну раз вы все ещё здесь, то значит решили таки мотать. Правильно, одобряем!

     Ну а теперь пара слов про сам процесс.      Под намоткой (ака обслуживание атомайзера) понимается замена спиралей и фитиля.      Сам процесс состоит из нескольких стадий: — Намотка самой спирали.

Ну или нескольких спиралей. — Установка спирали(ей) в атомайзер. — Прожиг, дабы достигнуть равномерного прогрева всей спирали. — Установка фитиля.

     Но перед тем, как приступить, давайте разбираться, что нам понадобится.

Проволока.      Ну, во-первых, нам понадобится проволока, из которой мы будем делать спирали. Тут у нас довольно много вариантов:     Кантал А1 — американский бренд фехралевой проволоки, наиболее часто используемый в парении.     Нихром в разных вариациях.     Фехраль, отличная от Кантала А1.     Никель. Используется для билдов под температурный контроль.

    Титан — тоже используетя для ТК.     Стальная провлока — и снова ТК!     Разные другие сплавы, например Anarchist Wire.

     Да, выбор большой. Про характеристики каждого из этих проводов мы поговорим в другой части статьи, а пока — Кантал А1 — наш выбор. Диаметр провода нужно подбирать под ваши нужды. Но я бы посоветовал начать с 0.4 мм (26 awg) для баков и 0.

5 мм (24 awg) для дрипок.

Инструмент для намотки.      Под инструментом для намотки имеется в виду оправа, вокруг которой будете обматывать вашу проволоку, а также ножницы (кусачки, бокорезы), пинцет (плоскогубцы) и отвертка. Что касается оправы, то здесь вы ограничены только вашим воображением и возможностью узнать диаметр стержня. Подойдут отвертки, стержни, ушные палочки, да что угодно, лишь бы было круглое и довольно плотное. Можно даже купить специальный инструмент! Такого инструмента довольно много, но мы бы рекомендовали Kuro Coiler. Калькулятор для вычисления желаемого сопротивления.

Прочие расходные материалы.

     Всё остальное, что понадобится в процессе намотки: вата, салфетки, омметр, мозг, руки.

     Итак, у нас есть всё необходимое для намотки спиралей, что же делать дальше?      В первую очередь, нужно определиться, сколько спиралей нам потребуется.

В основном используется одна или две спирали.

     Далее нужно выбрать тип спирали, которую мы хотим намотать. В данной статье мы поговорим об основных видах простых спиралей.

Под простыми понимаются спирали, состоящие из одного провода.

Виды спиралей.      Глобально спирали разделяют на две категории:     не контактные     контактные      Под не контактными спиралями понимают такие намотки, в которых витки самой спирали не касаются друг друга. Между ними есть расстояние.

     Под контактными, соответственно, понимаются спирали, витки которых прижаты друг к другу и расстояние между ними отсутствует.      В большинстве случаев контактные спирали — наш выбор.

     Более подробно про физику всех этих спиралей поговорим в другой части, вместе с законом Ома.

Целю данной же части статьи является дать общее представление об обслуживании атомайзера, и подготовить вас к намотке вашей первой спирали.

Так какую же спираль нужно делать: контактную или неконтактную?

     Зависит от вашего атомайзера. Если вы используете дрипку, то смело мотайте контактные спирали. Если же вы используете бак, особенно если это что-то типа кайфуна или лемо, да даже сабтанк, лучше начать с не контактной спирали.

Объясняется это тем, что в неконтактной спирали в расстоянии между витками скапливается жидкость, что улучшает смачиваемость и уменьшает риск драйхита.

Если же вы используете баки типа голиафа или зефируса, то можно спокойно мотать контактные спирали, у таких танков проблем со смачиванием и подачей жижи к спирали нет (при правильной укладке ваты).

А теперь мотаем!      Итак, что нам нужно сделать (рассмотрим на примере дрипки):     Отрезать около 10 сантиметров кантала.     Взять нашу оправу.     Зажать один конец кантала пальцем.

    Начать аккуратно, плотно прижимая витки друг к другу, если это контактная спираль, или стараясь делать витки на одинаковом расстоянии друг от друга, если это неконтактная спираль, обматываем оправу канталом. Реаомендованное количество витков вокруг 3мм оправы — по 6-7 для танков, и по 5-6 для дрипок.

Мотаем необходимое количество спиралей, стараясь сделать их максимально одинаковыми. Для удобства делаем одну ножку длиннее другой.

    Откручиваем винты в стойках у атомайзера. Ставим нашу спираль обратно на оправу. Просовываем в отверстие в стойке сначала длинную ногу, потом короткую. Если у вас центральная стойка имеет 2 отверстия, то спираль можно сразу зажать, если же у вас центральная стойка с одним отверстием, то зажимаем только сбоку.

    Проделываем то же самое с другой спиралью.

    Зажимаем все винты. Плотно, но будьте аккуратны, дабы не перекусить винтом проволоку.

    Надеваем топкэп. Проверяем, не касается ли где его наша спираль.

    Ставим атомайзер на омметр или ваш вариватт. Проверяем сопротивление, убеждаемся, что сопротивление читается и оно не очень низкое (не 0.0что-то).

    Накручиваем атомайзер обратно на мод. Берем пинцет или плоскогубцы. Начинаем кратковременно подавать напряжение на спираль. КРАТКОВРЕМЕННО. Не нужно зажимать кнопку на 10 секунд сразу.

По секунде-две, пока спирали не раскалятся до красна. Плоскогубцами или пинцетом аккуратно сжимаем спираль, если мотали контактную. NB: не сжимайте спираль при нажатой кнопке, если только не используете керамический пинцет, во избежание короткого замыкания. Отпустили кнопку — сжали. Задача — добиться равномерного разогрева спирали. Без областей, светящихся менее или более ярко.

Допустим худший разогрев крайних витков.

    Даем спиралям остыть и вставляем вату. Вата не должна сидеть очень плотно или очень неплотно. Должно быть некоторое сопротивление при просовывании ваты в спираль.

    Хорошенько смачиваем вату жидкостью.

    Парим!

     Ну вот вы и намотали свой первый билд. Поздравляем!

 

     Как видите- ничего сложного!

Источник: https://mykor.ru/stati/kakuyu-provoloku-luchshe-vybrat-dlja-nam.html

Какое сопротивление лучше для электронной сигареты

Какое сопротивление лучше для электронной сигареты3.8 (75.31%) 64 проголосовал[и]

Первый вопрос возникающий, как только вы переступаете порог стартовых наборов и начинаете свой путь к кастомизации девайсов под себя: «Какое сопротивление лучше для электронной сигареты?»

Сопротивление вместе с напряжением определяют, какое количество пара и насколько ароматной получится вдыхаемая смесь. Но чтобы добиться оптимального результата, надо пройти курс молодого вейпера.

Как влияет сопротивление и напряжение в вейпе

Немного физики все же не помешает. Для начала разберемся с основными понятиями.

Напряжение – это движущая сила, выполняющая определенную работу и заставляющая бежать ток из пункта А в пункт Б, измеряется в вольтах (В). Сила тока – количество электричества, проходящее через точку в единицу времени, измеряется в амперах (А). Сопротивление – это свойство вещества оказывать противодействие свободному прохождению электричества, измеряется в Омах (Ом)

Возьмем напряжение как неизменную во времени величину равную, для примера, 3,7V.

В таком случае изменение сопротивления в сторону уменьшения, придаст вашему девайсу прирост количества вырабатываемого пара, за счет прохождения большего количества проходящего тока.

Но до определенного предела, излишнее снижение приведет к появлению жженого привкуса. Это происходит по причине перегрева нагревательного элемента в вашем испарителе и слишком быстром сжигании поступающей жидкости.

Для того чтобы увеличить теплоотдачу нагревательного элемента, нужно либо увеличить напряжение либо уменьшить сопротивление. Сила тока в этой связке учитывается лишь в поддержании во времени необходимого напряжения и нужна в качестве емкостного определения вашего аккумулятора.

Какое сопротивление использовать на испарителе? Вопрос скорее личного предпочтения. Что главнее – парообразование или насыщенный вкус без привкуса горелости? На эти вопросы лучше отвечать индивидуально.

Читайте также:  Как сделать самодельный мод своими руками электронной сигареты?

Применяем на практике полученные знания

Способ изменения уровня электрического сопротивления на испарителе для создания необходимой концентрации вкуса и пара во вдыхаемой смеси это основа основ вейпинга.

Стандартный или обычный уровень сопротивления, когда речь идет о vaping и вашего clearomizera находится в пределах между 2,4 и 2,8 Ом.

Это, безусловно, наиболее распространенный диапазон, причем наиболее часто выбирается – 2.5 Ом, ставший неким стандартом.

В качестве некой золотой середины, для начинающих практиковаться, можно посоветовать низкоомные cartomizers, с сопротивлением около 1,5 Ом, предназначенные для использования со стандартными 3,7 вольтовым аккумуляторами. Это позволит вам достигнуть мощности в 9,12 Вт, и как следствие – увеличить количество пара, производимой вашей электронной сигаретой примерно на 68 процентов.

Можно дополнить сказанное ранее в виде списка «последствий» применения низкоомной катушки:

  • Парение становится более «горячим»
  • Увеличивается парогенерация девайса
  • Появляются потрескивания в сигарете (брызги)
  • Электронная жидкость заканчивается быстрее
  • Срок жизни аккумулятора уменьшается в разы
  • Вкус может стать менее насыщенным

Стоит еще добавить про использование жидкости во время перехода на пониженное сопротивление. Жидкость бывает разная и скорее всего, после перехода, вам придется поменять электронную жижу на другую. Экспериментируйте! Опыт приходит со временем.

Ток: Вольты, Амперы, Омы, Ватты

ecigarete.ru

Источник: https://ecigarete.ru/novichku/soprotivlenie-dlya-elektronnoj-sigarety.html

Сабом или сабомное парение | Блог интернет магазин электронных сигарет Nouno.ru

 Сабомное парение или сабом, что мы знаем про него. Какие есть особенности и на что стоит обращать внимание, все это в нашем материале.

Сабомное парение уже давно перестало быть уделом только профессионалов и пошло в массы. Начиная с 2015 года сабом — основной тренд развития вейп сообщества на всех континентах. А началось все с того момента, когда на рынок попали первые модели модов и обслуживаемых клиров.

Вначале для сабома использовали мехмоды, которые, не задумываясь о возможных последствиях, работали с низкими Омами, подавая всю свою мощность на койлы с небольшим сопротивлением. Появившиеся первые моды такого делать не могли, т.к. управляющие платы не позволяли работать с сопротивлением ниже одного Ома. В настройках плат такое сопротивление было критичным для работы всего устройства.

Первоначально сабом или сабомное парение были особой техникой парения, когда вейпер подавал жидкость для электронных сигарет напрямую в рабочую зону атомайзера. Для этого использовалась сабомная дрипка, которая позволяла самостоятельно устанавливать спирали с небольшим сопротивлением. Жидкость в такой дрипке попадала непосредственно на разогретую спираль, выдавая море вкусного пара.

Через время появились и сабомные клиромайзеры с хорошей функцией обдува, большим баком и возможностью устанавливать специальные низкоомные испарители. Большой бак при таком парении был крайне важен, т.к. расход жидкости на порядок был больше, чем при обычном использовании стандартного девайса.

Следующей эволюционной ступенью развития стало появление бокс-модов, позволяющих работать с низким сопротивлением.

В таких моделях большой перечень как функционала, так и защит: от КЗ до недозаряда и перезаряда аккумуляторов, а так же многое другое. Более подробно функции современных бокс-модов мы рассматривали ранее в этой статье.

Такие бокс-моды отлично взаимодействуют с сабомными клирами, а парение стало удобным, простым даже для новичков.

Преимущества сабомного парения

Главное достоинство сабома безусловно пар, который получается в процессе такого парения — его много и он передает все нотки вкуса используемой жижи.

Это достигается благодаря большой площади нагрева спирали, ее низкому сопротивлению и высокой мощности передаваемой от устройства. При таких условиях жидкость практически мгновенно разогревается, образуя большое количество пара.

Причем объем пара в разы больше, если сравнивать с обычной электронной сигаретой.

Еще одним плюсом можно считать имиджевость такого парения в глазах простого обывателя и коллег по вейпингу. Ведь сабом в кругах вейперов указывает на элитность, способность делать чудеса из облаков пара. Особенно это касается любителей мехмодов и дрипок — старая школа всегда в почете.

Основные недостатки сабома

Недостатков у сабома хватает, но далеко не все вейперы ощущают на себе эти минусы. Это объясняется наличием опыта — чем больше опыта, тем меньше допускается ошибок в парении. Попробуем разобраться:

  • большой расход жидкости для электронных сигарет и быстрый разряд ваших аккумуляторов. Тут все понятно и логично. Исходя из самого процесса парения, большая подаваемая мощность ведет к быстрому разряду, а мгновенное испарение жижи — к увеличенному ее расходу. Решения у этой проблемы два:
    • чаще заряжать аккумуляторы, как вариант сменить их на более мощные.
    • всегда иметь под рукой дополнительную заправку или купить клиромайзер большого объема.
  • намотки для сабома не так уж и просто делать, для этого понадобится инструмент, опыт, а так же элементарные знания электротехники. Можно конечно использовать клиромайзер со сменными испарителями, тогда все становится проще.
  • «гарик» или просто привкус гари при парении, возникает при ошибке в выборе высокого напряжения. Решается очень просто — путем покупки бокс мод с теромоконтролем, более подробно об ТК мы говорили здесь.
  • ошибки в расчетах, выборе мощности или же некачественно выполненная намотка может вывести из строя ваш испаритель.
  • высокая стоимость сабомных клиромайзеров и бокс-модов, — тут все понятно, за удобство парения приходится платить.

Сабомные клиры

Сабомные клиры отличаются от обычных своей конструкцией нагревателя, позволяющего быстро прогреть большую площадь спирали, при низком ее сопротивлении. Классически сабомные испарители имеют сопротивление от 0,1 — 1 Ом.

Конструктивно такие клиры предусматривают улучшенную систему воздуховодов для воспроизводства большего количества пара. Для удобства затяжки и выдачи большего пара используют специальные сабомные дрип-типы, которые значительно короче обычных, но у них широкий мундштук.

С приходом современных бокс–модов, понимающих низкое сопротивление, пальма первенства все равно осталась у мехмодов.

Они могут парить с сопротивлением ниже 0,1 Ома, тогда как нижний предел воспринимаемый управляющими платами находится в диапазоне от 0,2 до 0,3 Ом.

Но работа на предельно низком сопротивлении на мехмоде таит в себе опасность возникновения короткого замыкания, которое может вывести девайс из строя.

Современные бокс-моды для сабома должны обладать высокой выходной мощностью (не менее 20 Ватт) для обеспечения эффективной работы сабомных клиров. Баки могут быть как обслуживаемые, так и со сменными испарителями, возможен вариант использования универсальных баков, использующих оба этих варианта, как пример Kanger SubTank.

В качестве материла для спиралей в клирах используются:

  • нихром — выдерживает многочисленные циклы нагрева-охлаждения, очень долговечен;
  • кантал — содержит в своем составе небольшую часть никеля, поэтому он менее долговечен, чем предшественник;
  • никель — имеет высокие характеристики и используется в бокс модах с функцией термоконтроля. Но есть два больших минуса: при сильном нагреве выделяет вредные вещества и материал становится хрупким; цена материала достаточно высока;
  • титан — удачное решение для сабома на бокс модах с функцией термоконтроля, но материал имеет высокую стоимость.

Фитиль делают из трех материалов:

  • кремнеземная нить — уже практически не используется, она плохо передает вкус жидкости;
  • техническая вата — универсальное решение по соотношению «цена-качество»;
  • японский хлопок — максимально хорошо передает вкус жижи и проводит ее через себя, но у него высокая цена.

Более подробно узнать о материалах для обслуживаемых клиромайзеров, инструменте, используемом для создания койлов, вы можете почитать в нашей статье тут.

Из курса электротехники мы должны помнить, что сопротивление будет равно напряжению, деленному на силу тока. Следовательно, среднестатистический аккумулятор с токоотдачей не превышающей 20 Ампер станет оптимальным решением для работы с испарителем, сопротивление которого выше 0,2 Ом. Если сопротивление будет ниже, то токотдача должна увеличиваться.

Например, наш бокс мод работает с сопротивлением 3,3 Вольта, тогда можно показать динамику изменения характеристик аккумулятора в зависимости от снижения сопротивления:

Сопротивление, ОмСила тока, АмперНеобходимая мощность, Ватт
1 3,3 10,8
0,5 6,6 21,78
0,24 13,75 45,375
0,1 33 108,9

Видно, чем ниже будет сопротивление спирали, тем больше должна быть сила тока аккумулятора. Напряжение на бокс моде в 3,3 Вольта наиболее популярное у вейперов, хотя современные девайсы имеют диапазоны регулировки от 2 до 8 Вольт.

У каждого мода есть потолок по мощности, так если мы возьмем iStick 100W и сделаем спираль с сопротивлением 0,1 Ом, то максимальные параметры данного устройства будут: напряжение – 3,16 Вольт, сила тока составит 31,6 Ампер. Выше повышать напряжение уже не получится, т.к. мод имеет предел по мощности в 100 W.

Все характеристики устройства уточняйте при покупке у продавцов-консультантов или читайте на сайте нашего интернет-магазина электронных сигарет.

Сопротивление спирали определяется количеством колец в койле и толщиной используемой проволоки. Чем больше будет колец, тем сопротивление выше, а чем больше сечение используемого материала, тем оно ниже.

Поэтому оптимальным вариантом толщины койла можно считать 0,3 мм. Если диаметр будет 0,4 мм, то такую спираль будет сложнее намотать, если меньше, например 0,2 мм, то возрастет сопротивление намотки.

Оптимальным количеством колец при диаметре в 0,3 мм для сабомного парения будет 5-7 витков.

Все эти расчеты усредненные и для конкретно вашей намотки придётся все просчитать индивидуально. Если это сложно для вас, тогда стоит задуматься о покупке сменного сабомного клира и современного бокс-мода. Тогда сабомное парение будет легким и доставит вам максимальное удовольствие.

Источник: http://nouno.ru/blog/sabom_ili_sabomnoe_parenie/

Ссылка на основную публикацию