Кантал: что это такое, как намотать, рассчитать и где взять?

Кантал: что это такое, как намотать, рассчитать и где взять?

Кантал – это что такое? Актуальный вопрос на вейп-форумах, который, в большинстве своем, задают начинающие вейперы. В последнее время приобретать обслуживаемые испарители для электронных сигарет стало очень модно и практично.

Еще бы, каждый парильщик может собственноручно намотать свой вейп, подгоняя площадь спирали под свои личные предпочтения, ведь от этого показателя зависит как вкусовые качества выпускаемого электронкой пара, так и объем парообразования.

Чтоб создать качественную намотку для вейпа, нужно знать, какие материалы наилучшим образом подходят для этих целей. Поэтому в этой публикации мы предлагаем вам рассмотреть, как намотать е-сигарету в домашних условиях и что для этого лучше всего использовать.

Преимущества намотки испарителями собственными силами

Как было сказано ранее, образование пара происходит непосредственно на спирали и, соответственно, чем больше площадь намотки, тем большее количество пара выйдет из нее.

Увеличить поверхность намотки можно различными способами:

  • при намотке использовать более толстую проволоку – наиболее простой, но крайне непрактичный вариант увеличения площади спирали;
  • использование специальных форм намотки, за счет чего можно увеличить количество койлов (витков);
  • увеличение площади самой оправы, на которой наматывается спираль.

Если увеличивать толщину проволоки, то сопротивление всей намотки будет уменьшаться. При увеличении количества витков и площади оправки сопротивление, соответственно, увеличивается. И тут важно помнить, что каждый источник питания «тянет» определенные показатели напряжения. Это же касается и сопротивления намотки.

Если увеличить все и сразу, то аккумулятор просто не будет в состоянии преодолеть сопротивлении на койлах. Это может привести к тому, что спирать будет греться неравномерно, а ее температура будет слишком низкой и недостаточной для реализации процесса парообразования. Тут либо вейп вообще не будет выдавать пар, либо будет делать это ну очень медленно.

Но, невзирая на все вышесказанное, эти показатели напряжения и сопротивления можно рассчитать, если знать, какая температура должна быть на выходе, материал, из которого наматывается спираль и мощностные показатели самого источника питания.

Ну, а для тех, кто не испытывал особой любви к урокам физики в школе, есть масса всевозможных онлайн-калькуляторов и специализированных сайтах, где можно в два счета просчитать, какого диаметра и какой длины должен быть нагревательный элемент, чтоб процесс парения был максимально качественным.

Смысл реализации всевозможных койлов заключается в том, что за счет большого количества витков и более плотного прилегания их между собой, происходит увеличение той самой площади, которая и нужна вейперу для получения хорошего и вкусного пара.

Из чего делается намотка?

Итак, чтоб организовать намотку испарителя, вейперу нужен собственно сам атомайзер и спираль. О парогенераторах говорить не будем, по крайней мере не в этой публикации.

Ведь существует огромное количество модификаций и марок обслуживаемых атомайзеров, нужно только подобрать их по эксплуатационным характеристикам самой электронной сигареты и своим личным предпочтениям.

В свою же очередь спираль состоит из проволоки и фитиля, посредством которого парительная смесь будет поступать на саму намотку из резервуара. Итак, для создания спирали для электронной сигареты используется несколько вариантов расходников. Именно о них мы сейчас с вами и поговорим.

Кантал

За счет того, что в составе этого материала нет никель, он считается одним из самых дешевых и удобных в работе материалов.

Кроме этого, за низкую цену потребитель получает и меньший эксплуатационных срок намотки небольшие неудобства в применении, что обусловлено высоким сопротивлением расходника.

Нихром

Как понятно из названия, в состав этого материала входит никель (Ni) и хром (Cr). Это один из самых удобных и экономические недорогих расходников для создания обмоток.

Правда, он не обладает такой же пластичностью, как проволока из кантала, но для первых опытов в этом деле – это самое оно. И недорого, и удобно.

Нержавейка

Нержавеющая сталь так же, как и первые два рассмотренных выше образца, стоит недорого, но при этом срок ее эксплуатации в несколько раз больше, чем у других. Однако, отсутствие дополнительных компонентов в материале делает его не совсем удобным в работе. Это, собственно, и подтверждает его низкую популярность среди вейперов.

В последнее время производители стали все чаще и чаще выпускать гаджеты именно с намоткой из нержавейки, которая хорошо работает в режиме температурного контроля. Хотя и термоконтроль на кантале тоже нормально тянет. И все же факт остается фактом.

Основным преимуществом нержавейки в качестве материала для намотки вейпа является возможность работы как в режиме термоконтроля, так и в режиме вариватта.

Кроме этого, в сравнении с рассмотренными дальше титаном и никелем нержавейка может выдавать сопротивление до 1 Ом, что не может не радовать любителей низкоомного парения.

Без знания физики в койлах никуда.

Никель

Дорогостоящий материал, но, как и в случае с нержавеющей статью, редко используется вейперами для создания вкусных койлов. Если вы начинающий парильщик, то в качестве пробного материала намотка на никеле – это не самый лучший вариант.

Конечно, если вы не миллионер и вам не жалко тратить деньги на покупку такого расходника, чтоб выбросить очередную неудавшуюся спираль в мусорник.

Титановая намотка

Один из самых дорогостоящих расходников, но при этом многие профессиональные вейперы наматывают свои вейпы именно титаном, ведь он отлично работает в режиме термоконтроля. Более того, в отличие от никеля, титан при нагреве не выделяет вредных веществ.

Где взять все необходимые расходные материалы для созданий койлов? Если вы живете в большом городе, то проблем с этим возникнуть не должно: ищете вейп-шоп и приобретаете в нем все, что вам необходимо. В случае же с небольшим городком, все несколько иначе.

Тут в помощь будут торговые онлайн-площадки, на которых можно не только приобрести все, что нужно для намотки электронки и ее обслуживания, но в значительной степени сэкономить. Ведь цены в интернет-магазинах, как правило, несколько ниже, чем в обычных вейп-бутиках.

Намотка на кантале: сделать свой вейп уникальным

Сейчас мы подробно расскажем вам, как намотать испаритель для электронной сигареты. Естественно, нюансы будут различаться в зависимости от разновидности намотки, но при этом последовательность действий в любом случае остается неизменной.

Существуют и такие необыкновенные койлы.

Вне зависимости от типа намотки (косичка, микрокойл или арт-койл), для реализации этого процесса потребуются такие инструменты:

  • ножницы или канцелярский нож;
  • кусачки;
  • плоскогубцы;
  • пинцет (желательно с керамическими ножками);
  • набор отверток;
  • специальная моталка, на которой процесс намотки будет быстрым и удобны (за неимением такого устройства можно взять сверло, отвертку большого диаметра и т.п.).

Из расходников нужна проволока и вата для фитиля. В нашем случае это кантал а1 (можно, конечно, взять материал любой другой толщины) и китайский хлопок, который, в качестве фитиля, является очень удобным, поскольку от него можно с легкостью отрезать мерный полоской и сразу же протянуть в спираль без дополнительных манипуляций.

Сам процесс реализации канталовой намотки выглядит следующим образом:

  1. В первую очередь нужно тщательно вымыть руки, чтоб наша намотка не переняла посторонних запахов, к примеру еды.
  1. Дальше переходим непосредственно к намотке. Берем моталку, или что будете использовать вместо нее, и начинаем наматывать проволоку. Если вы делаете спейскойл, то между витками оставляйте небольшие зазоры, в случае же с микрокойлами витки должны плотно прилегать друг к другу.
  2. На этом этапе микрокойл уже почти готов к использованию, а спейскойл нужно еще немного «попружинить», чтоб он приобрел «правильный» вид.

С процессом намотки мы разобрались. Если вы хотите намотать свой атомайзер более мудреными койлами, то в одной из наших публикации мы подробно рассказывали о разновидностях намоток. Там же имеются и алгоритмы их реализации.

Следующий этап – установка спирали. Тут нужно учитывать некоторые нюансы:

  1. В первую очередь нужно открутить фиксирующие винты и просунуть под них края нашей спирали.
  2. После этого корректируем положение намотки так, чтоб она находилась строго по центру базы и при этом не касалась находящихся рядом стоек. Дальше фиксируем спираль.
  3. Затем необходимо произвести закалку наших койлов. Прожигать спираль нужно короткими и не длительными нажатиями на клавишу пуска электронки. Делаем это до тех пор, пока спираль полностью не прогреется и не станет красного цвета. Если в некоторых местах койлы не греются, нужно слегка провести по ним пинцетом.

Остается только вставить фитиль в койлы и можно приступать к дегустации новой намотки. А вы также наматываете свой вейп? Или у вас есть свои особые секреты?

Источник: https://sigaretishe.ru/samozames/namotka/kantal.html

Лаборатория пара

Приветствую владельцев мехмодов в данной статье, потому что она именно для вас. Раз вы зашли сюда, значит, вам нужна хорошая намотка под мехмод. И вы попали по адресу, потому что тут мы и будем с вами разбирать, что же намотать для вашего мехмода.

Для начала давайте я расскажу, что собой представляет сам мехмод. Мехмод – электронная сигарета, не имеющая регулировки подачи напряжения. Мехмоды бывают двух типов. Первый тип — это как вы, наверное, догадались с одним аккумулятором и двумя. Соответственно для каждого из них нужны свои намотки.

Сразу предостерегу, дабы не было никаких плачевных последствий. Мехмод нужно использовать крайне аккуратно и бережно, чтобы избежать коротких замыканий и прочего.

Надо сказать, что мехмоды имеющие, как правило, два (больше встречается реже) аккумулятора могут находиться как в параллельном, так и в последовательном режиме. Как правило, мехмод работает на пределе, то есть он подает максимальное напряжение, какое ему доступно, а значит, чем ниже ваше сопротивление, тем лучше будет разогрев ваших намоток.

Читайте также:  Лучшие и популярные производители электронных сигарет

Если ваши аккумуляторы стоят одинаковыми контактами вверх, значит у вас – параллельное соединение. Параллельное соединение дает вам одинаковое напряжение на аккумуляторах, но при этом складывается их объем (mAh).

Если же у вас контакт стоит один противоположно другому, значит у вас – последовательное соединение. В таком случае ваш ампераж будет складываться, а объем заряда будет общим для двух аккумуляторов.

Напомню, что намотки под мехмод лучше делать сначала на плате, чтобы избежать непредвиденных микро замыканий и замыканий в целом, от которых мехмод вас не защитит.

Так же, можно использовать станцию для намоток, таких как, к примеру «521 Tab».

Намотки на мехмод

И так давайте разберем, какие намотки будут лучшие для мехмода с одним аккумулятором. Многие владельцы мехмодов с одним аккумулятором, делают как сложные, так и простые намотки.

В зависимости от того сколько витков вы будете делать, какой материал использовать и оправу, на которую будете мотать койл, будет зависеть и ваше конечное сопротивление. Могу рекомендовать тем, кто только перешёл на мехмоды, придерживаться сопротивления не ниже 0,13.

Лично от себя, как владельца такого мехмода посоветую такую намотку как многим уже известную параллель. Ее можно делать как из кантала, так и нихрома, лучше, на мой взгляд, показывает себя нихром, он ниже по сопротивлению, а это нам и нужно.

Параллель делается из 0,4 нихрома по 5 витков на оправу 2,5,благодаря не особо низкому сопротивлению в районе 0,13-0,14 вы будете комфортно его парить.

Далее будет намотка под мехмоды с двумя аккумуляторами. Для начала посмотрим, какие намотки нужны для параллельного подключения аккумуляторов. Тут можно использовать такие же намотки, как и для мехмодов с одним аккумулятором. Единственное отличие это то, что у вас будет больше автономность.

Что же касается мехмодов с последовательным подключением, тут все отличается. Касаемо лучших намоток, могу сказать, что тут уже вступает такое понятие как «High Voltage», что означает высокое напряжение (около 8,4 вольт). Лучшая намотка на мехмод, с таким подключением будет – Clapton.

Мотать надо примерно по 7-8 витков клептона из 0,5 сердцевины желаемого материала. Не следует уходить ниже сопротивления 0,2-0,25. Следует учитывать, что намотки под высокое напряжение, как правило, выдают довольно горячий пар.

Но такие намотки как Fused Clapton подойдут любителям «навалить», ибо там просто колоссальное количество пара.

Итак, подведем итоги. При изготовлении намоток под мехмод, стоит помнить пару простых вещей. Первое – не мотайте сразу на мехмод, чтобы избежать коротких замыканий. Второе не уходите ниже сопротивления 0,1 для сабома и ниже 0,2 для хайвольта. Надеюсь, статья была вам полезна. Всего доброго.

Источник: https://parolab.ru/blog/namotki-na-mehmod.-prakticheskie-sovety..html

Нихром и кантал: сравнение характеристик

На деле реальное название материала фехраль. Имя кантал получено им «в наследство» от популярной фирмы, делающей материалы из этого сплава. Итак, кантал — это сплав следующих металлов: хрома, алюминия, марганца, кремния и железа.

Надо заметить, что хром, алюминий и железо — постоянные составляющие фехраля. Некоторые его сплавы содержат ещё и титан, что улучшает ряд характеристик материала, и в частности делает его прочнее.

Еврофехраль, так называют фехраль, содержащий титан.

Сопротивление кантала выше, чем сопротивление нихрома, следовательно, спираль нагревается быстрее, и может выдавать большие объёмы пара, при этом всё устройство будет нагреваться сильнее.

Кантал очень пластичен, что даёт ему большое преимущество, например, перед нержавеющей сталью, которая по мнению парильщиков почти идеальна в качестве нагревательного элемента за исключением сложности в намотке.

При этом фехралевые проволоки «пружинят», то есть фактически растягиваются при намотке, что затрудняет весь процесс создания койла, однако, эта проблема исчезает после прожига проволоки. Фехраль весьма тугоплавкий сплав. Его температура плавления, особенно, если в составе наличествует титан, превышает 1400 градусов Цельсия, поэтому процесс прожига неудобств не доставляет.

Кантал, из-за наличия в нём железа, подвержен коррозии, так как быстро окисляется, поэтому стоит делать сразу несколько намоток на замену, а также периодически проверять спираль на наличие ржавчины.

Характеристики нихрома

Само название сплава говорит о том, что основными его компонентами являются никель и хром. Дополняют состав железо, марганец, алюминий и кремний. Нихром делит первенство популярности с фехралем, так как обладает схожими с ним характеристиками. Как и кантал, нихром очень

пластичен, из-за чего с ним очень удобно делать намотки. При этом нихром меньше пружинит, чем кантал, что даёт ему преимущество перед последним. Наличие в составе никеля увеличивает цену нихрома, так как он добавляет прочности сплаву, и меньше деформируется при высоких температурах, то есть криптоустойчив. Это также облегчает процесс прожига проволоки.

Кантал и нихром обладают разной теплопроводностью. Кантал разогревается и остывает медленнее, чем нихром, который, наоборот, нагревается и остывает быстро. У двух сплавов также разное сопротивление: у нихрома оно порядка 1,07 мкОм·м, а у фехраля — 1,2-1,3 мкОм·м.

В целом, и фехраль и нихром считаются наиболее популярными материалами для нагревательных элементов, поэтому они изначально имеют преимущество перед другими сплавами в том, что могут быстро нагреваться при подаче напряжения и столь же быстро остывать.

Поэтому разница в сопротивлении может быть ощутима только при парении на отдельных видах атомайзеров (например клиромайзер Eleaf Ismoka Melo 2 (канталовый испаритель) и электронная сигарета Kangertech Evod Pro V2 (испаритель на нихроме).

В большинстве же случаев почувствовать различие довольно сложно.

Существует идея о возможной реакции никеля и хрома, происходящей при высоких температурах, в результате которой есть риск, что вместе с паром в лёгкие попадут частицы двух этих элементов.

Вопрос этот пока спорный, так как несмотря на очевидную возможность реакции, процесс её протекания на примере электронной сигареты пока никто не изучал.

Поэтому с точностью сказать попадает ли никель и хром в лёгкие и в каком количестве, нельзя.

Другое дело, что никель принадлежит к одному из видов металлов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию. Обычно, если таковая имеется, то человек об этом осведомлён заранее, так как даже обычная мелочь в кармане может вызвать у него зуд, не говоря уже о компонентах электронных сигарет.

Кантал дешевле нихрома, и потому его используют для создания простых намоток «на каждый день», а из нихромовых проволок делают более сложные койлы — от clapton и сложнее, так как они прочнее и риск, что проволока порвётся меньше.

Основные преимущества и недостатки кантала/фехраля

Основные плюсы кантала/фехраля:

  • Высокое сопротивление;
  • Низкая стоимость;
  • Плавность и гибкость;
  • Жаропрочность.

Основные минусы кантала/фехраля:

  • Слишком хрупкий для сложных койлов;
  • «Пружинит» — перед использованием нужно прожигать;
  • Окисляемость: со временем материал ржавеет.

Основные преимущества и недостатки нихрома

Основные плюсы нихрома:

  • Прочность и пригодность для сложных койлов;
  • Пластичность;
  • Устойчивость к деформации при высоких температурах.

Основные минусы нихрома:

  • Высокая стоимость по сравнению с канталом;
  • Ниже сопротивление.

Ознакомьтесь с ассортиментом готовых намоток (койлов) в разделе «Расходники для ОА»

Источник: http://vapeblock.ru/nihrom-i-kantal-sravnenie-harakteristik/

Нихромовая проволока: ее характеристики и ценность, сфера использования, где ее можно взять

В нашей стране никогда не переведутся «народные умельцы». Русские люди во все времена отличались сообразительностью и изобретательностью. Поэтому один из вопросов, который волнует многих изобретателей – где можно взять нихромовую проволоку в необходимом количестве.

Этот материал представляет собой особый сплав, содержащий повышенную концентрацию таких химических элементов, как хром и никель.

Кроме них, в состав нихрома входят и другие металлы – марганец, кремний, железо и алюминий, имеющих свои достоинства, а их объединение в составе одного сплава создает такой металл, который обладает замечательными качественными характеристиками.

Чем ценится нихромовая проволока?

Проволока из нихрома обладает следующими ценными качествами:

  • высокая жаропрочность: нихром используют в приборах, в которых элемент из этого металла может разогреваться до очень высокой температуры;
  • не подверженность коррозии;
  • прочность и твердость нихрома, механическая устойчивость, однако, при всем при этом он очень эластичный;
  • высокий уровень удельного электрического сопротивления и довольно низкий коэффициент температуры;
  • достаточно маленький вес;
  • замечательная устойчивость к разнообразным агрессивным веществам.

Где используется нихромовая проволока?

Такая проволока используется в таких местах, где от металла требуются самые качественные характеристики, надежность и высокая прочность.

Благодаря сочетанию пластичности с высоким пределом текучести, а также стойкости к сильным агрессивным веществам, нихром очень востребован в индустриальном производстве. Именно он занимает на современном рынке бытового и промышленного электрического оборудования одно из первых мест.

Кроме этого, нихромовая проволока применяется в ряде промышленных отраслей, в которых используются электронагревательные печи.

Она также применяется в электрических печах, которые нагреваются до очень высоких температур, в различных аппаратах, обладающих тепловым воздействием и в печах, используемых для обжига и сушки.

Также она находит применение в качестве нагревательного и резисторного элемента.

В основном такое изделие из нихрома применяют везде, где требуется стойкость к высоким температурам, жаре и химикатам, то есть в агрессивных средах.

Также она используется в приборах, для которых необходима высокая степень надежности, таких как резисторы, узлы сопротивления и реостаты.

Нихромовая проволока нашла свое применение не только в промышленности, но и в быту, и используется:

  • для станков, которые нарезают пенопласт;
  • в приспособлении для выжигания по дереву;
  • в системе обогрева автомобильных стекол и зеркал заднего вида;
  • в простых бытовых обогревателях;
  • в самодельных сварочных аппаратах.

Где можно взять нихромовую проволоку?

Существует несколько вариантов, как и где можно приобрести изделие из нихрома.

На сегодняшний день практически в каждом населенном пункте существует справочная по товарам и услугам. Обратившись к ней, можно получить от оператора информацию, какая организация торгует нихромом и ее контактные телефоны. Такую информацию можно узнать и в Интернете.

Читайте также:  Самые популярные жидкости для электронных сигарет

Однако в этой ситуации шансы приобрести нормальный товар практически равен нулю, потому что если кто и возьмется доставить материал, то это будет всего лишь полтора-два метра. Организации в основном специализируются на оптовых продажах.

Но уточнить все-таки стоит.

Если такое изделие продается в другом городе, то можно воспользоваться услугой «товары−почтой». Однако этот вариант предусматривает доплату за пересылку. Можно проволоку приобрести в специализированных магазинах. Это могут быть «Радиодетали», «Умелые руки» и другие подобные павильоны.

Продавцы таких частных магазинов, торгующие различными запчастями, друг друга знают очень хорошо. Поэтому, если у такого «частника» в наличии нет нихромовой проволоки, он может подсказать, где ее приобрести. Между прочим, найти ее можно в обыкновенном хозяйственном магазине.

Спирали для электрических плит изготовлены из нихрома.

Ни один населенный пункт не может обойтись без наличия базара, где можно приобрести все что угодно. Самое главное – это тщательно обойти весь рынок и даже можно поспрашивать продавцов. Можно и наткнуться на такое изделие из нихрома.

Чтобы найти такую проволоку, следует где-нибудь отыскать старый прибор, например, лабораторный реостат. Сам по себе он не представляет никакой ценности, однако на нем намотано небольшое количество нихрома.

Нихромовая проволока является высококачественным пластичным изделием благодаря своим замечательным техническим характеристикам. Купить или достать ее любым другим способом хоть и трудно, но возможно. Нужно лишь проявить инициативу и попробовать все вышеуказанные способы.

Источник: https://elektro.guru/kabel-i-provoda/chto-takoe-nihromovaya-provoloka-i-gde-ee-mozhno-vzyat.html

Как рассчитать и намотать трансформатор своими руками? FAQ

Как рассчитать и намотать силовой низкочастотный трансформатор для блока питания УНЧ? FAQ Часть 1

Эта тема возникла в связи с написанием статьи о самодельном усилителе низкой частоты.

Хотел продолжить повествование, рассказав о блоке питания и добавив ссылку на какую-нибудь популярную статью о перемотке трансформаторов, но не нашёл простого понятного описания.

Что ж поделаешь, всё нужно делать самому.

В этом опусе я расскажу, на примере своей конструкции, как рассчитать и намотать силовой трансформатор для УНЧ. Все расчёты сделаны по упрощённой методике, так как в подавляющем большинстве случаев, радиолюбители используют уже готовые трансформаторы. Статья рассчитана на начинающих радиолюбителей.

Те же, кто хочет углубиться в расчёты, может скачать очень хорошую книжку с примерами полного расчёта трансформатора, ссылка на которую есть в конце статьи. Также в конце статьи есть ссылка на несколько программ для расчёта трансформаторов.

Близкие темы.

Блок питания для усилителя низкой частоты из доступных деталей. УНЧ, часть 3.

Как подружить Блокнот с Калькулятором Windows, чтобы облегчить расчёты?

Для колонок описанных здесь, я решил собрать простой усилитель мощностью 8-10 Ватт в канале, на самых дешёвых микросхемах, которые только удалось найти на местном радиорынке. Ими оказались – TDA2030 ценой всего по 0,38$.

Предполагаемая мощность в нагрузке должна составить 8-10 Ватт в канале:

10 * 2 = 20W

КПД микросхемы TDA2030 по даташиту (datasheet) – 65%.

20 / 0,65 = 31W

Я подобрал трансформатор с витым броневым магнитопроводом, так что, КПД можно принять равным – 90%.

31 / 0,9 = 34W

Приблизительно оценить КПД трансформатора можно по таблице

Мощность трансформатора (Вт) КПД трансформатора (%)
Броневой штампованный Броневой витой Стержневой витой Кольцевой
5-10 60 65 65 70
10-50 80 90 90 90
50-150 85 93 93 95
150-300 90 95 95 96
300-1000 95 96 96 96

Значит, понадобится сетевой трансформатор мощностью около 30-40 Ватт. Такой трансформатор должен весить около килограмма или чуть больше, что, на мой взгляд, прибавит моему мини усилителю устойчивости и он не будет «бегать» за шнурами.

Если мощность трансформатора больше требуемой, то это всегда хорошо. У более мощных трансформаторов выше КПД. Например, трансформатор мощностью 3-5 Ватт может иметь КПД всего 50%, в то время как у трансформаторов мощностью 50–100 Ватт КПД обычно около 90%.

Итак, с мощностью трансформатора вроде всё более или менее ясно.

Теперь нужно определиться с выходным напряжением трансформатора.

Вернуться наверх к меню

Какую схему питания УНЧ выбрать?

Для питания микросхемы, я решил использовать двухполярное питание.

При двухполярном питании не требуется бороться с фоном и щелчками при включении. Кроме того, отпадает необходимость в разделительных конденсаторах на выходе усилителя.

Ну, и самое главное, микросхемы, рассчитанные на однополярное питание и имеющие соизмеримый уровень искажений, в несколько раз дороже.

Это схема блока питания. В нём применён двухполярный двухполупериодный выпрямитель, которому требуются трансформатор с двумя совершенно одинаковыми обмотками «III» и «IV» соединёнными последовательно. Далее все основные расчёты будут вестись только для одной из этих обмоток.

Обмотка «II» предназначена для питания электронных регуляторов громкости, тембра и стереобазы, собранных на микросхеме TDA1524. Думаю описать темброблок в одной из будущих статей.

Ток, протекающий через обмотку «II» будет крайне мал, так как микросхема TDA1524 при напряжении питания 8,5 Вольта потребляет ток всего 35мА. Так что потребление здесь ожидается менее одного Ватта и на общей картине сильно не отразится.

Вернуться наверх к меню

Расчёт выходного напряжения (переменного тока) трансформатора работающего на холостом ходу или без существенной нагрузки

Этот расчёт необходимо сделать, чтобы обезопасить микросхему от пробоя.

Максимальное допустимое напряжение питания TDA2030 – ±18 Вольт постоянного тока.

Для переменного тока, это будет:

18 / 1,41 ≈ 12,8 V

Падение напряжения на диоде* выпрямителя при незначительной нагрузке – 0,6 V.

12,8 + 0,6 = 13,4 V

*

При повышении напряжения сети, напряжение на выходе выпрямителя увеличится. По нормативам, напряжение сети должно быть в пределах – -10… +5% от 220-ти Вольт.

Уменьшаем напряжение на вторичной обмотке трансформатора для компенсации повышения напряжения сети на 5%.

13,4 * 0.95 ≈ 12,7 V

Мы получили значение максимального допустимого напряжения переменного тока на вторичной обмотке трансформатора при питании микросхемы TDA2030 от двухполярного источника без стабилизации напряжения.

Проще говоря, это чтобы напряжение не вылезло за пределы ±18V и не спалило микруху.

Те же значения для этой линейки микросхем

Тип микросхемы На выходе трансформатора (~В) Напряжение питания max (±В)
TDA2030 12,7 18
TDA2040 14 20
TDA2050 17,4 25

Вернуться наверх к меню

Расчёт напряжения (постоянного тока) на выходе блока питания работающего при максимальной нагрузке

Этот расчёт необходимо сделать, чтобы оценить максимальную мощность на нагрузке и ограничить её путём снижения напряжения, если она выйдет за допустимые пределы для данного типа микросхемы или нагрузки.

Под нагрузкой напряжение переменного тока на вторичной обмотке понижающего трансформатора может уменьшиться.

12,7 * 0.9 ≈ 11,4V

Падение напряжения на диоде* выпрямителя резко возрастёт под нагрузкой и может достигнуть, в зависимости от типа диода, – 0.8… 1,5V.

11,4 – 1,5 = 9,9V

*

После выпрямителя получаем на конденсаторе фильтра напряжение постоянного тока:

9,9 * 1,41 ≈ 14V

Но, под нагрузкой, конденсатор не будет успевать заряжаться до максимально возможного напряжения. Поэтому, и в этом случае, исходное напряжение увеличивают на 10%.

14 * 0.9 = 12,6V

В реальности, действующее напряжение может быть и выше, а 12,6 Вольта, это тот уровень, на котором предположительно возникнет ограничение аудио сигнала. На картинке изображён эпюр напряжения на нагрузке, снятый при воспроизведении частоты синусоидального сигнала. Сигнал ограничен напряжением питания УНЧ.

При ограничении сигнала возникают сильные искажения, которые фактически и ограничивают выходную мощность УНЧ.

По даташиту, при напряжении питания ±12,6 Вольта и нагрузке 4 Ω, микросхема TDA2030 развивает синусоидальную мощность 9 Ватт. Этой мощности вполне хватит для моих скромных колонок и она не выйдет за пределы допуска для TDA2030.

Тип микросхемы Мощность на нагрузке (Вт) Напряжение питания на выходе БП под нагр. (±В)
TDA2030 9 12,6
TDA2040 22 14
TDA2050 35 18

Получив необходимые исходные данные, можно приступать к перемотке трансформатора.

Вернуться наверх к меню

Страницы 1 2 3 4

5 Июль, 2010 (20:36) в Источники питания, Сделай сам, Технологии

Источник: https://oldoctober.com/ru/transformer/

Как рассчитать и сделать простой тороидальный трансформатор

Большинство электронных устройств для своей работы нуждаются в определённом типе питания, отличающегося от поступающего из промышленной сети.

Одним из видов таких устройств является тороидальный трансформатор. Прибор нашёл широкое применение в различных областях энергетики, электроники и радиотехники.

Наиболее часто трансформаторы используются в электрических сетях и в блоках питания всевозможной электронной техники.

Конструкция и принцип работы

Трансформатор — название слова происходит от латинского transformare, что в переводе означает превращать. Общепринятое определение для него следующее: трансформатор — это устройство, которое, используя явление электромагнитной индукции, способно изменять амплитуду напряжения без изменения формы и частоты сигнала.

Трансформатор — это электротехнический прибор, с помощью которого происходит уменьшение или увеличение переменного электрического напряжения. Такие трансформаторы называют понижающими или повышающими. При этом следует отметить, что существуют и такие приборы, которые оставляют величину синусоидального сигнала без изменения, они называются гальваническими или дроссельными.

Любой трансформатор в своей конструкции содержит следующие компоненты:

  • магнитопровод (сердечник);
  • обмотки;
  • каркас для расположения обмоток;
  • изолятор;
  • различные дополнительные элементы (скобы для крепления, планки для вывода контактов и т. п. ).

Трансформатор в своей конструкции имеет две или более обмотки с индуктивной связью. Выпускаются они как проволочного, так и ленточного типа и всегда покрываются слоем изоляции. Обмотки закрепляются на магнитопроводе, изготовленном из мягкого ферромагнитного материала. Первичная обмотка подсоединяется к источнику напряжения, а вторичная к нагрузке.

Общий принцип работы устройства, независимо от его вида и назначения, заключается в следующем. На первичную обмотку прибора подаётся переменный сигнал, что приводит к появлению в ней переменного тока.

Читайте также:  Все виды электронных сигарет: что выбрать?

Этот ток, в свою очередь, наводит в сердечнике переменное магнитное поле, под действием, которого происходит возникновение переменной электродвижущей силы (ЭДС) в обмотках. При подключении нагрузки к вторичной обмотке по ней начинает протекать переменный ток.

Обмотка, на которую подаётся сигнал, называется первичкой. Обмотка, подключённая к нагрузке, называется вторичкой.

По способу охлаждения тороидальные устройства различаются на использующие воздушное и жидкостное охлаждение. Кроме этого, существуют трансформаторы с совмещённым охлаждением — жидкостно-воздушным. К главным техническим параметрам устройства относятся:

  1. Величина входного напряжения: допустимое значение напряжения, подаваемое на первичку.
  2. Величина выходного напряжения. Определяется коэффициентом трансформации.
  3. Тип трансформации. Существует с повышением или понижением уровня сигнала.
  4. Число фаз. В зависимости от сети, в которой используются трансформаторы, они делятся на однофазные или трехфазные.
  5. Число обмоток. Существуют двухобмоточные или многообмоточные устройства.

К основным параметрам устройства относят: номинальную мощность и коэффициент трансформации. Единица измерения мощности вольт-ампер (ВА). Коэффициент трансформации показывает соотношение уровней напряжения на входе устройства к его выходу. Его значение прямо пропорционально отношению количества витков первички к вторичке.

Источник: https://pochini.guru/sovety-mastera/kak-sdelat-toroidalnyiy-transformator

Как рассчитать диаметр провода для любой обмотки

Чем толще, тем лучше, но с условием, что он поместится в окно магнитопровода. Если окно небольшое, то желательно посчитать ток каждой наматываемой обмотки, чтобы рассчитать  оптимальный диаметр провода обмотки трансформатора из имеющихся в наличии.

Рассчитать ток катушки можно по формуле:

I – ток обмотки,

P – мощность потребляемая от данной обмотки,

U – действующее напряжение данной обмотки.

Например, у меня потребляемая мощность 31 Ватт и вся она будет отдаваться катушками «III» и «IV».

31 / (12,8+12,8) = 1,2 Ампер

Диаметр  провода обмотки трансформатора, первичной или вторичной  можно вычислить по формуле:

D – диаметр провода в мм,

I – ток обмотки в Амперах,

j – плотность тока в Ампер/мм².

Плотность тока можно выбрать по таблице

Конструкция трансформатора Плотность тока (а/мм2) при мощности трансформатора (Вт)
5-10 10-50 50-150 150-300 300-1000
Однокаркасная 3,0-4,0 2,5-3,0 2,0-2,5 1,7-2,0 1,4-1,7
Двухкаркасная 3,5-4,0 2,7-3,5 2,4-2,7 2,0-2,5 1,7-2,3
Кольцевая 4,5-5,0 4,0-4,5 3,5-4,5 3,0-3,5 2,5-3,0

Пример:

Ток, протекающий через катушки «III» и «IV» – 1,2 Ампера.

А плотность тока я выбрал – 2,5 А/ мм².

1,13√ (1,2 / 2,5) = 0,78 мм

У меня нет провода диаметром 0,78 мм, но зато есть провод диаметром 1,0мм. Поэтому, я на всякий случай посчитаю, хватит ли мне места для этих катушек.

На картинке два варианта конструкции каркаса: А – обычная, В– секционная.

  1. Количество витков в одном слое.
  2. Количество слоёв.

Ширина моего не секционированного каркаса 40мм.

Мне нужно намотать 124 витка проводом 1,0 мм, у которого диаметр с изоляцией равен 1,08 мм. Таких обмоток требуется две.

124 * 1,08 * 1,1 : 40 ≈ 3,68 слоя

1,1 – коэффициент. На практике, при расчёте заполнения нужно прибавить 10 – 20% к полученному результату. Я буду мотать аккуратно, виток к витку, поэтому добавил 10%.

Получилось 4 слоя провода диаметром 1,08мм. Хотя, последний, четвёртый слой заполнен только на несколько процентов.

Определяем толщину обмотки:

1,08 * 4 ≈ 4,5 мм

У меня в распоряжении 9мм глубины каркаса, а значит, обмотка влезет и ещё останется свободное место.

Ток катушки «II» вряд ли будет больше чем – 100мА.

1,13√ (0,1 / 2,5) = 0,23 мм

Диметр провода катушки «II» – 0,23мм.

Это малюсенькая по заполнению окна обмоточка и её можно даже не принимать в расчёт, когда остаётся так много свободного места.

Конечно, на практике у радиолюбителя выбор проводов невелик. Если нет провода подходящего сечения, то можно намотать обмотку сразу несколькими проводами меньшего диаметра.

Только, чтобы не возникло перетоков, мотать нужно одновременно двумя, тремя или даже четырьмя проводами. Перетоки, возникают тогда, когда есть даже незначительные отклонения в длине обмоток соединённых параллельно.

При этом, из-за разности напряжений, возникает ток, который греет обмотки и создаёт лишние потери.

Перед намоткой в несколько проводов, сначала нужно посчитать длину провода обмотки, а затем разрезать провод на требуемые куски.

Длина проводов будет равна:

L – длина провода,

p – периметр каркаса в середине намотки,

ω – количество витков,

1,2* – коэффициент.

Толстый провод необходимо мотать виток к витку, а более тонкие провода можно намотать и в навал. Главное, чтобы обмотка поместилась в окно магнитопровода.

Если намотка производится аккуратно без повреждения изоляции, то никаких прокладок между слоями можно не применять, так как, при постройке УНЧ средней мощности, большие напряжения не используются.

Изоляция же обмоточного провода рассчитана на напряжение в сотни вольт. Чем толще провод, тем выше пробивное напряжение изоляции провода.

У тонкого провода пробивное напряжение изоляции около 400 Вольт, а у толстого может достигать 2000 Вольт.

Закрепить конец провода можно обычными нитками.

Если при удалении вторичной обмотки повредилась межобмоточная изоляция, защищающая первичную обмотку, то её нужно обязательно восстановить. Тут можно применить плотную бумагу или тонкий картон. Не рекомендуется использовать всякие синтетические материалы вроде скотча, изоленты и им подобные.

Если катушка разделена на секции для первичных и вторичных обмоток трансформатора, то тогда и вовсе можно обойтись без изоляционных прокладок.

Видео: Расчет сечения провода в силовом трансформаторе. Excel

Пример использования Excel в качестве универсального калькулятора для расчета диаметра провода в импульсном трансформаторе. Произведен расчет зависимости максимального тока от сечения проводника.

Источник: https://transformator220.ru/raschet/kak-rasschitat-diametr-provoda-dlya-lyuboj-obmotki.html

Намотка тороидального трансформатора глазами практика. Отделка и крепёж

Данная статья не претендует на звание бестселлера научно популярной литературы, а скорее руководством для начинающих. В статье рассказывается сам процесс намотки, а не его расчёт.

Рано или поздно в практике каждого радиолюбителя возникает вопрос о том чем питать то или иное устройство. Самые ходовые мощности УНЧ это 2*100 или 2*200.

Поэтому оптимальным вариантом есть «бублик» на 150 ватт габаритной мощности, в первом случае такой нужен один для 2 каналов, в другом парочка для двойного моно.

Тороидальный трансформатор обладает лучшим соотношением размер-мощность, высокий КПД, а также минимальными помехами. Именно поэтому их так любят аудиофилы. Рассмотрим процесс намотки этого типа трансформаторов более подробно.

Основное, что должен знать и главное понимать человек который мотает трансформатор:

  • длина провода (количество витков) это напряжение;
  • сечение проводника- это ток которым можно нагружать его;
  • если число витков в первичной цепи малое, то это лишний нагрев провода;
  • если габаритная мощность недостаточная (потребляется больше возможного) , это опять таки тепло;
  • перегрев трансформатора приводит к снижению надёжности.

Итак, что нужно для намотки:

  1. Трансформаторное железо в форме тора (далее я напишу где взять);
  2. Лакопровод (на обмотку трансформатора нужен обмоточный провод);
  3. Скотч малярный (бумажный);
  4. Клей ПВА;
  5. Тканевая изолента или киперка;
  6. Кусочки провода в изоляции;
  7. И последнее, но главное — это желание.

ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ЖЕЛЕЗО

Рассказывать о том как рассчитать мощность железа я не буду для этого есть уже очень много статей… Расчёт мощности сложен с практической точки зрения, так как не известна марка стали, качество её производства. Поэтому два сердечника с одной габаритной массой имеют разные параметры. Рассмотрим пример намотки сердечника на уже «отработанном» сердечнике.

Один из самых легко доставаемых сердечников, качество которого достойно внимания. Является сердечник из советского стабилизатора «Украина-2»(сн-315). В своё время их много погорело, и на рынке можно достать такой аппарат за 20 грн… Нас интересует тор.

Намотан этот бублик алюминиевым лакопроводом, мы нещадно его сматываем (или скусываем), нам необходим сердечник (аккуратно чтобы не повредить сердечник). Алюминиевый провод можно использовать для других целей (веники скручивать или провода), или как в моём случае я его переплавляю для других целей (делаю радиаторы).

После сматывания получается красивый сердечник с габаритами 96-54-32 мм, соответственно наружный, внутренний диаметр и высота. Ниже приведён пример такого сердечника (Рис.1). Габаритная мощность такого сердечника не менее 120 ватт (проверено на практике).

Перед намоткой необходимо подготовить железо к намотке. Если посмотрите на углы трансформатора то уведите что они под углом 90 градусов, в этих точках будет изгибаться провод и будет облущиваться лак, что б этого не было необходимо обработать углы напильником скруглив их максимально (понимаю что лень но нужно). Минимальный радиус окружности 3мм. На Рис.

1  видно что углы уже обработаны, и тор готов к намотке. Небольшая хитрость, при обработке углов напильником необходимо избегать зализывания стали, дабы слои между собой оставались не замкнутыми! Для этого следует производить движения напильником вдоль направления трансформаторной ленты.

После обработки рекомендую просмотреть углы на замыкание слоев и доработать их мелким напильником.

Что-б изолировать сердечник от обмотки необходимо его изолировать ТКАНЕВОЙ изолентой (или киперкой пропитанной парафином-воском). Лучше использовать изоленту из шириной около 25мм (Рис.2), тогда будет максимальное покрытие металла в один слой, что позволяет экономить место в окне. Конец намотки не заклеиваем (читаем дальше).

После этих операций сердечник готов к намотке и мы переходим к следующему шагу.

ЛАКОПРОВОД

Лакопроводом я называю электрический проводник изоляция которого сделана из лака (по культурному намоточный или обмоточный провод). Бывает разных марок ПЭВ, ПЭВ-2, ПЭТ-155 и другие. Рекомендую использовать ПЭВ-2, насыщенный оранжевый цвет.

Также очень хорошо себя показал провод очень тёмный с виду (ПЭЛ), цвета гнилой вишни, такой имеет толстый слой изоляции, что позволяет его использовать для трансформаторов высоковольтников (более 500В).

К примеру провод ПЭВ-2, диаметром 1,6мм имеет толщину изоляции около 0,06-0,07мм, а «чёрный» 0,1-0,11мм.

Источник: http://cxem.net/pitanie/5-272.php

Ссылка на основную публикацию